堪称中国服装界*大的展览这两天正在上海的国家会展中心举办。3月18日展览开幕当天的一早，杉杉的当家人郑永刚就跑去了，多年不过问服装业务具体事务的他，想去看看中国的服装业到底水平咋样了。结果他说，嗯，东西不错，质量啊甚至设计都有**的样子，但是他似乎对把杉杉做成世界品牌没抱太大期望。在接受采访时，他很直白地说，靠服装赚钱的时代已经过去了，现在之所以还做着服装业务，是念着当年依赖服装发家的旧情。

事实上，郑永刚不做服装已经多年，在现在这个当口给服装业泼凉水也不见怪。

眼下，随着外贸不振，整个服装纺织行业都面临增长乏力、被迫调整的压力。从这次服装纺织联展的组织变化也可见一斑。此次为期三天的展览整合了中国国际纺织纱线展览会、中国国际纺织面料及辅料博览会、中国国际服装服饰展览会、PH Value中国国际针织博览会，这是三大展览有史以来第一次同地同期举行，颇有些抱团取暖的意味。主办方期望通过这种空间的集合，可以发挥集聚效应，产生上下游之间、国际国内之间不同以往的化学反应，即新的市场机会。

一方面大环境不佳，另一方面和金融等其他行业相比，服装业又累又烦，“每季都要不同，从面料的选择，到生产、管理和营销战略，卖不掉弄回来怎么办？”

不过，真正让类似郑永刚这样老一辈的服装人感到棘手的，应该是服装业的运作模式正在发生变化，不仅仅是因为电商的出现将传统产业链规则彻底颠覆。

在这次的服装展中，有单独开辟一块买手店、设计师品牌店，吸引了众多人的目光。他们的衣服乍一看特点就非常鲜明，事实上，他们从设计到销售，其模式都与原先的服装品牌大大不同。

从韩国服装品牌出来的朴祥权现在自己经营着一家买手店品牌，其中有自创的品牌外，店里的服装更多的是来自于他从韩国及欧美淘来的设计师品牌。通过加盟的方式，目前他的买手店已经在全国有了几十家分店。

九集仓也是一个设计师集合店，它除了笼络了国内的设计师，还在海外选择一些设计师品牌，不过他们并不自己开店，而是负责帮助这些品牌寻找与国内现有买手店合作的机会，或者鼓励那些有兴趣的人开店来卖他们的服装。

对于设计师来说，能够与这些设计师集成平台合作也是一件不错的事。

吴新闽去年从服装公司辞职后开始做自己的品牌，“原先在公司主要是设计礼服之类的，很少能够将自己的个性体现其中。”不过，做品牌并不是件容易的事，吴新闽也明白其中的重重难题。于是，她和许多刚刚开始独立门户的设计师一样，选择加入设计师品牌集成平台，后者可以帮助她宣传自己的品牌，譬如参加展会、在该平台每个月举行的新品发布秀上展出新品；也通过这一平台，来接受订单，条件是需要支付平台一定额的提成。

不过，同样是品牌设计总监出身的王钧则选择了不一样的道路。他自己开了公司，专门制作精品大衣。但他并不直接销售给终端，而是与品牌们合作，为品牌定制产品。虽然品牌卖给终端的价格是他卖给品牌的价格的5-10倍，但王钧并不羡慕，“做品牌是个大工程，依我现在的力量是做不到的。”

这些不一样的服装销售方式，或许正代表了一种新的服装设计、生产、销售模式。和郑永刚的杉杉相比，肯定很不一样。郑永刚不再羁绊于服装业也是正确的选择。

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